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Divertissement

Edward Enninful, rédacteur en chef de « British Vogue », parle de la beauté et de l’inclusivité de la mode : NPR


Edward Enninful est devenu le rédacteur en chef de Vogue britannique en 2017. Ses nouveaux mémoires sont Un homme visible.

Rafael Pavarotti/Penguin Random House


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Rafael Pavarotti/Penguin Random House

Edward Enninful, rédacteur en chef de "British Vogue", parle de la beauté et de l'inclusivité de la mode : NPR

Edward Enninful est devenu le rédacteur en chef de Vogue britannique en 2017. Ses nouveaux mémoires sont Un homme visible.

Rafael Pavarotti/Penguin Random House

Les femmes noires ne vendent pas de magazines. C’est ce qu’Edward Enninful a entendu dès le début de sa carrière dans l’industrie de la mode. Et pour lui, cela semblait tout simplement absurde.

« JE [was raised] par ma mère, qui était couturière, et elle confectionnait des vêtements pour les femmes les plus incroyables, des femmes de toutes tailles et de tous âges et de tous tons de peau », déclare Enninful. « Pour moi, la mode a toujours été une chose tellement inclusive et belle . »

La réalité de l’industrie était souvent différente. La famille d’Enninful a émigré du Ghana au Royaume-Uni lorsqu’il était enfant. Adolescent, il a été « découvert » par un agent de mannequinat dans un train, mais lorsqu’il se rendait à des castings, il était souvent licencié en raison de sa race.

« On me dira que j’étais trop foncé ou que mes lèvres étaient trop grandes ou que mon nez était trop large », dit-il. « J’ai vraiment vu de mes propres yeux qu’avoir la peau foncée ou être noir n’était pas si désirable à l’époque. »

À 18 ans, Enninful a quitté le mannequinat et a commencé à travailler derrière la caméra pour identifiant, un magazine axé sur le style de rue des jeunes. En tant que directeur artistique du magazine, il s’est donné pour objectif de représenter le monde dans toute sa diversité : « Même quand les gens me disaient ‘Oh, un autre modèle noir en couverture’, je disais ‘Oui, et voici un autre!’ … Et je n’ai jamais vraiment eu peur parce que je savais que le monde que je voyais devait se refléter. »

Cette idée est l’une des forces motrices de la carrière de trois décennies d’Enninful en tant que styliste, directeur artistique et éditeur pour certains des magazines et marques de mode les plus populaires au monde. Il a été rédacteur en chef de Vogue britannique depuis 2017, détenant la distinction en tant que premier rédacteur en chef noir et gay masculin des 106 ans d’histoire du magazine.

Enninful écrit sur sa vie et sa carrière dans les mémoires, Un homme visible.

Faits saillants de l’entrevue

Un homme visible, d'Edward Enninful
Un homme visible, d'Edward Enninful

En grandissant dans l’atelier de confection de sa mère au Ghana

Ma mère avait un atelier, environ 40 couturières, donc il y avait presque comme une immense pièce dans le bungalow et les couturières cousaient tout autour. Et ma mère serait dans une autre pièce. Si vous connaissez les tissus africains, vous connaissez les couleurs. Les femmes africaines aiment s’habiller. Il n’y a pas de dénigrement avec les femmes africaines. J’étais donc l’assistante de ma mère. Je vais dessiner avec elle. Je vais littéralement mettre des femmes dans des sortes de robes corsetées. Je vais jouer avec des œillets et j’ai été transformée par ce que ma mère m’a montré, ce que ces jours m’ont montré, et quand les gens parlent d’aujourd’hui, d’inclusivité et de diversité, je savais depuis mon plus jeune âge que, vraiment, la beauté pour moi commençait avec des femmes rondes.

Sur la façon dont la mode africaine de sa mère a influencé son œil éditorial

Je me souviens quand ma mère aimait toujours les tailles pincées, toujours comme les grandes manches, les manches à trois couches et … les basques à trois couches, [in] Impressions africaines à la cire. Et tout ce dont je me souviens, ce sont ces foulards qui touchaient littéralement le ciel, et les jupes étaient toujours très, très serrées, donc les femmes boitillaient toujours. Mais il s’agissait d’accentuer les courbes d’une femme, pas de les cacher. C’était donc comme un sablier. Et je me souviens de ces beaux, beaux imprimés — des oranges, des verts, des verts mélangés à des oranges, des jaunes mélangés à des bruns, des sortes de couleurs inattendues, qui même à ce jour, quand je mets des couleurs ensemble, les gens disaient toujours : « Oh, c’est une combinaison bizarre », mais ça marche.

En devenant directrice de la mode chez identifiant quand il avait 18 ans

J’étais là, un jeune de 18 ans en charge de cet important magazine. Alors qu’est-ce que j’ai fait ? Je me suis juste jeté dedans. J’ai appris tout ce que je pouvais sur les magazines. Je n’ai pas dormi. Je styliserais littéralement les couvertures. Je travaillerais sur des lignes de couverture. Je travaillais sur des articles à l’intérieur des magazines. J’ai travaillé sur les pages shopping. Je veux dire, c’était comme une armée d’un seul homme. Et puis en plus de ça, je serais dans le département de la publicité en train d’apprendre à vendre le magazine. Et nous avions ces soirées club. Alors je suis aussi allé à ces soirées club, pour que nous puissions montrer au monde ce que nous faisions en tant que magazine et les amener à investir. J’étais au département artistique. Quand tu as 18 ans et que tu te sens comme un imposteur, tu apprends tout ce que tu peux apprendre. Alors je n’ai pas dormi. Je n’ai fait que travailler et apprendre mon métier. Même si c’était assez difficile [for] Cependant, les années suivantes, à ce moment précis, je savais que je ne pouvais pas échouer.

Sur l’importance de l’empathie dans la mode

Quand je travaille avec Rihanna ou Beyoncé ou une icône incroyable, je sais même par une petite expression sur leur visage s’ils sont à l’aise ou même un petit mouvement d’inconfort. Je remarque toutes ces choses à cause du studio de ma mère et de l’étude de ce qui fait qu’une femme se sent vraiment à l’aise et se sent vraiment à son meilleur.

Si je n’avais pas côtoyé ma mère, m’imprégnant des femmes et de la beauté des femmes, je n’aurais probablement pas eu cette sensibilité. Et vraiment, quand j’ai repris ces premiers jours, c’était l’empathie. … Vous devez être capable de ressentir ce que quelqu’un ressent parce que, je dis toujours des vêtements – ce ne sont pas que des vêtements, c’est une armure. C’est comme ça que vous voulez que le monde vous voie quand vous sortez de chez vous, c’est comme ça que vous voulez être perçu. Il y a donc beaucoup de choses à faire. Il faut donc vraiment avoir de l’empathie en tant que designer, en tant que styliste envers les femmes, le corps des femmes et essentiellement ce qu’elles ressentent.

Sur le numéro tout noir de 2008 de Vogue Italiemettant en vedette des Noirs de couverture à couverture, qui a lancé sa carrière au niveau supérieur

Le Black Issue a commencé [after] Je suis allée à ce qu’on appelle les collections de prêt-à-porter, deux fois par an, lorsque les créateurs montrent leurs vêtements au monde. Et je me souviens juste d’être assis là, vraiment triste parce que sur une gamme de 40 modèles, il n’y avait pas un seul modèle noir. Il n’y en avait pas ! … Et je me souviens être retourné à New York parce que je travaillais à New York à l’époque sur W Magazine et disant à mon collaborateur, Steven Meisel, qui était le premier photographe pour l’italien Vogue, il a tourné toutes les couvertures. Et j’étais assis avec Steven et j’étais vraiment triste et j’ai dit: « Steven, il n’y a plus de modèles noirs pour les émissions. Il n’y a plus de modèles noirs là-bas, pas dans les magazines. » …

Steven était comme, « Laissez-moi parler à Franca Sozzani. » … [She] était l’éditeur de italien Vogue à l’époque et un vrai visionnaire, est littéralement revenu et a dit: « Faisons un numéro plein de femmes noires … d’un bout à l’autre. » Ce fut donc un moment vraiment incroyable. J’ai travaillé sur un shooting avec Toccara Jones, avec Naomi Campbell, mais c’était incroyable de voir un numéro qui avait Iman, Beverly Johnson et Tyra Banks ainsi que tous les jeunes mannequins. Et c’était une idée tellement incroyable et un moment incroyable. Il s’est vendu. Et je pense qu’ils ont dû réimprimer, à l’époque, 40 000 exemplaires. Mais cela a montré que Black pouvait vendre, qu’en fait le monde attendait ou le monde le voulait, mais qu’on ne le lui proposait tout simplement pas. C’est ce que le numéro noir a montré.

Sur ce que cela signifiait de recevoir un prix de l’Empire britannique, en tant qu’immigrant

Je viens de réaliser, oh, mon Dieu, j’avais apporté quelque chose à mon pays. Et je n’étais pas ce petit étranger qui est arrivé dans l’avion avec mes frères et sœurs, que j’avais pu saisir l’occasion et vraiment travailler dur. Mais en faisant cela aussi, j’ai pu amener des gens avec moi, des gens de couleur avec moi. … Donc, quand j’ai reçu le prix, c’était vraiment un moment merveilleux, surtout aussi pour mon père, qui a littéralement dû venir dans un autre pays, commencer une toute nouvelle vie, ne pas pouvoir travailler et ne pas avoir d’argent et élever six enfants. Donc pour lui, c’était un moment tellement spécial. Il y avait aussi une des raisons pour lesquelles j’ai accepté de l’accepter, car cela le rendait très fier.

En faisant appel à son imagination alors qu’il se remettait d’une chirurgie oculaire

Alors que j’étais dans le noir, ne pouvant être stimulé visuellement, j’ai rêvé plus grand. J’ai vu Technicolor. J’ai vu des couleurs. Et je suis sorti des trois semaines dans l’obscurité pour créer l’une de mes couvertures les plus mémorables avec Rihanna en tant que reine pour W Magazine. … Je ne pourrai peut-être pas me coiffer si [I lose my vision], mais je sais que je peux me retirer dans l’imagination parce que dans mon imagination, je vois tout. Je vois la beauté.

En tirant des idées de ses rêves

Parfois, je vais vraiment me battre avec moi-même et ne pas trouver d’idée et je vais dormir. Et puis je me réveillerai et je verrai toutes les images. Je verrai le modèle, je verrai l’emplacement, je verrai les cheveux, je verrai le maquillage. Et pendant des années, j’ai pensé que c’était de la triche. [It was] ma mère qui a dit : « C’est en fait un cadeau », parce que je ne savais pas… ce qu’était un cadeau. « C’est un don de Dieu et vous devez vraiment en prendre soin. »

Ann Marie Baldonado et Seth Kelley ont produit et édité cette interview pour diffusion. Bridget Bentz, Molly Seavy-Nesper et Beth Novey l’ont adapté pour le Web.


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