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Consommation : la seconde main est-elle vraiment écologique et éthique ?


Il y a suffisamment de vêtements aujourd’hui pour habiller la population mondiale. Et pourtant, l’industrie textile n’a jamais été aussi prolifique. Chaque année, la production mondiale augmente : entre 1996 et 2012, la quantité de vêtements achetés dans l’Union européenne a augmenté de 40 % selon l’Agence européenne pour l’environnement (AEE).

Face à ces chiffres, nous sommes nombreux à nous tourner vers la seconde main. Mais est-ce vraiment une solution viable ?

Les méfaits de la fast fashion

Le succès du prêt-à-porter, produire toujours plus à des prix toujours plus bas, a engendré une frénésie dévastatrice qui fait de la mode l’une des industries les plus polluantes au monde. Mais comment nos vêtements polluent-ils ?

Tout d’abord, le processus de fabrication. Qu’elles soient synthétiques ou naturelles, les fibres textiles utilisées pour la production de vêtements polluent énormément. Le coton est la fibre naturelle la plus utilisée au monde et constitue plus de 40% des vêtements. A première vue, le coton se démarque des matières synthétiques issues du pétrole, comme le polyester, dont l’empreinte carbone est extrêmement élevée : en 2015, la production mondiale de polyester a émis 700 millions de tonnes de CO2, selon le magazine ConsoGlobe.

Cependant, la culture du coton est gourmande en ressources. Selon Greenpeace, la production d’un simple t-shirt en coton nécessiterait 2 700 litres d’eau, soit l’équivalent de 50 baignoires pleines. De plus, les producteurs utilisent des pesticides, qui se retrouvent naturellement dans les eaux souterraines.

Ensuite, les transports polluent. Aujourd’hui, aucune marque ne conçoit directement ses produits : elles font toutes appel à des sous-traitants, qui ont eux-mêmes des sous-traitants. Ainsi, certains vêtements font parfois le tour du monde avant d’être portés. Toujours selon Greenpeace, un vêtement peut parcourir jusqu’à 65 000 km avant d’arriver sur son lieu de vente.

Enfin, une fois produits, les vêtements continuent de polluer lors du lavage : chaque machine à laver de 6 kg produit environ 700 000 microfibres qui se déversent dans la nature, explique National Geographic.

⋙ La minute écologique : comment différencier la vraie mode éthique du greenwashing des entreprises textiles ?

Un coût humain désastreux

Au-delà de son poids écologique, cette industrie a aussi un coût humain. Comme le souligne Julia Faure, co-fondatrice de la marque éco-responsable Loom, «les salariés des usines textiles travaillent dans des conditions épouvantables : ils sont harcelés, n’ont aucun droit et travaillent dans des conditions insalubres, parfois dans des lieux qui manquent cruellement de sécurité. Et puis, ils sont payés une misère. Les gens ne se rendent pas compte que les grandes marques de fast fashion comme Shein peuvent pratiquer des prix aussi bas parce qu’elles abusent de leurs employés. »

L’internement forcé des Ouïghours dans des camps de travail illustre bien la négligence des gouvernements face au drame humain inhérent à la fast fashion. La multiplication des témoignages, vidéos et photographies documentant cette abomination ne semble dissuader qu’une petite partie des consommateurs et des États. Encore trop peu de mesures ont été prises pour venir en aide à cette population opprimée. « Aujourd’hui dans Franceil y a des marques identifiées comme complices Génocide ouïghour qui continuent d’être importés. Et ils connaissent un succès grandissant. La structure ne nous protège pas, elle n’est pas conçue pour que l’industrie textile s’améliore. Si vous recourez aux pires pratiques vous n’êtes pas condamné, si vous trichez vous n’êtes pas condamné, et surtout cela vous permet de gagner le marché. Structurellement le marché favorise l’hyperpratique», analyse Julia Faure.

La seconde main, une fausse bonne idée ?

Alors que les consciences s’éveillent, de plus en plus de personnes se tournent vers la seconde main. Cependant, il semblerait que ses bénéfices soient discutables, notamment ceux réalisés via des plateformes en ligne.

Comme l’explique Noémie Balmant, consultante en innovation spécialisée dans les industries de la mode et du luxe, «les plates-formes d’occasion poussent également à surconsommation. Il est très facile de tomber dans une spirale où l’on vend pour consommer plus. De plus, on a tendance à oublier que la seconde main a aussi un impact carbone lié au transport.« 

Ces applications connaissent un succès grandissant. Selon une étude publiée par l’Institut français de la mode (IFM), quatre Français sur dix ont déjà acheté des vêtements d’occasion. Parmi ces 40 %, la moitié utilise Vinted.

L’idée que le marché de l’occasion pourrait progressivement remplacer le prêt-à-porter neuf semble de plus en plus chimérique puisque ces deux secteurs connaissent une demande croissante. « Le vrai problème du textile, c’est qu’on consomme les vêtements comme s’il s’agissait de biens jetables. Sur Vinted, c’est justement ce genre de comportement qui sera encouragé. Quand on voit que certains profils Vinted affichent plus de 1 000 articles vendus, on voit que la sobriété n’est absolument pas encouragée. Rien ne sera résolu tant que nous appliquerons le même comportement d’achat compulsif,» précise Julia Faure. Il semblerait donc que le marché de l’occasion évolue plutôt comme une continuation de la fast fashion : on revend pour ensuite acheter.

Quelles solutions ?

Alors comment s’habiller sans abîmer la planète ? Sans être complice d’une abomination humaine ?

Selon Noémie Balmant, il ne faut plus consommer de nouveaux produits : « le marché est sursaturé, il y a trop de marques qui font trop de collections. Ces vêtements sont trop nombreux et finissent par être jetés, exportés vers les pays les moins avancés. Même certains États très pauvres, comme le Bangladesh, ne veulent plus collecter ces vêtements. Cela prouve qu’il y a un vrai problème à ce niveau. La jeune experte prône les vertus de l’upcycling. « Dans mon monde idéal, on apprendrait aux gens à faire des choses avec leurs vêtements. Si j’en ai marre de ma chemise, il faut que je puisse en faire autre chose, soit en allant voir mon retoucheur, ma grand-mère, soit par moi-même. Cela permettrait aussi de créer du lien social, de faire de nouvelles pièces de ses mains, la gratification serait bien plus réelle ». Une logique partagée par Julia Faure : « Il faut arrêter de consommer sans cesse, résister à l’achat de plaisir. Je pense vraiment qu’il faut penser différemment, user ses vêtements et arrêter de les traiter comme des biens éphémères. »

Pour les achats indispensables, comme les sous-vêtements ou les chaussettes, il peut être intéressant de se tourner vers des marques de slow fashion, de privilégier le coton bio, et de vérifier la provenance des vêtements.

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